Как из скандалов рождалась мода: 6 вещей, которые сначала запрещали

Опубликовано 14 июня 2026 10:30 Каждый раз, когда вы надеваете худи, бикини или мини-юбку, вы, сами того не зная, надеваете причину скандала. Как показывает история моды, силуэты и фасоны иногда мало придумать – их еще нужно защитить: от церкви, от полиции, от общественного мнения и т.д Семь вещей, за которые пришлось побороться – в обзоре Kursiv LifeStyle «Я сколотила состояние на старом трикотаже, который набрасывала на плечи, когда в Довиле было холодно», – говорила Коко Шанель И здесь надо уточнить: мужском трикотаже. Шанель заимствовала его из гардероба своего любимого мужчины Артура «Боя» Кэйпела и очень быстро оценила все достоинства ткани, которую до нее использовали почти исключительно для мужского белья В итоге в 1913 году появилась новая линия Шанель, которая вызвала шок и восторг: Коко сшила из этого «неприличного» материала женские платья, юбки, свитеры – легкие и комфортные, они позволяли свободно двигаться «Вы должны быть в состоянии наклониться, поиграть в гольф и самостоятельно надеть обувь», – поясняла дизайнер В эпоху, когда женская мода держалась на китовом усе и жестких конструкциях корсета, это было революцией и провокацией одновременно. И, несмотря на то, что критики поначалу называли модели Шанель «одеждой бедной девушки», ее очень скоро оценили самые богатые клиентки, искавшие спасения от корсетов. Пройдет время, и другие fashion-критики напишут, что Шанель не просто поменяла ткань – она поменяла саму идею о том, что значит быть элегантной женщиной 5 июля 1946 года французский инженер и дизайнер Луи Реар представил в Piscine Molitor, популярном парижском бассейне, купальник из двух частей. Он назвал его «бикини» – «в честь» атолла в Тихом океане, где за несколько дней до этого США провели ядерные испытания. Расчет был прост: Реар хотел, чтобы его изобретение тоже произвело взрывной эффект Из 30 сантиметров ткани получилась вещь настолько скандальная, что ни одна профессиональная модель не соглашалась ее надеть – пришлось нанять танцовщицу из Казино де Пари Мишлин Бернардини, для которой появляться на публике почти без одежды не было проблемой. Чтобы уж точно обеспечить своему изобретению все возможное внимание прессы, Луи Реар сшил первую модель купальника из ткани, скажем так, с газетным принтом. Журналисты «поймали наживку», а Мишлин Бернардини после своего появления в бикини получила около 50 000 писем от поклонников Путь от «непристойности» до всеобщего признания занял почти двадцать лет: считается, что только после того как 1962 году Урсула Андресс вышла из воды в простом белом бикини (но с ножнами) в фильме «Доктор Ноу», раздельные купальники появились на пляжах всего мира В 1960-х годах британский дизайнер Мэри Куант и модель Твигги сделали мини-юбку символом целого поколения. Но прежде чем стать иконой, сначала юбка стала причиной общественного скандала Газеты рассуждали об упадке нравов, церковь осуждала, и даже просто прохожие на Кингз-роуд (там, в магазине Bazaar, Мэри Куант выставляла свои модные творения) пытались бороться с этим «символом распущенности» Как писала дизайнер в своей книге «Mary Quant: My Autobiography» (2011 год): «Когда бутик только открылся, местные жители еще носили шляпы-котелки и не выходили из дома без зонта-трости. Реакция на мой магазин была мгновенной. Однажды один из этих респектабельных джентльменов, проходя мимо нашей витрины, замахнулся зонтом и громко постучал по стеклу в знак возмущения. Вскоре это стало обычным делом: стекла постоянно сотрясались от ударов, снаружи раздавались крики «Аморально!» и «Отвратительно!» Сама же Куант описывала мини как символ «свободы и раскрепощения» – в юбках такой длины можно было бежать за автобусом, смеяться, двигаться, и вообще – жить иначе, чем жили их матери. Неудивительно, что очень скоро клиентками Мэри Куант стали актрисы Одри Хепберн и Брижит Бардо, и, конечно, знаменитая модель, легенда 1960-х – Твигги Когда в 1966 году Le Smoking впервые появился на подиуме в коллекции Yves Saint Laurent, это вызвало скандал – критики были откровенно возмущены. Женский брючный костюм воспринимался не просто как дерзость, а как нарушение порядка вещей Дело дошло до абсурда. В 1968 году светская львица и икона стиля Нэн Кемпнер пришла в один из самых эксклюзивных ресторанов Нью-Йорка – La Côte Basque, в смокинге от YSL, но ее остановили у дверей, аргументируя, что женщинам в брюках вход запрещен. Кемпнер не растерялась, сняла брюки и вошла в одном пиджаке – как в мини-платье. Ей никто не посмел возразить: правила дресс-кода La Côte Basque не запрещали ультракороткие платья Инцидент попал в газеты, и аналогичные случаи произошли в престижных заведениях по всей Европе и Америке. Позже журналисты напишут, что женщины увидели в смокинге возможность сделать не только модное, но и политическое заявление «Это был момент освобождения», – говорила Нан Кемпнер Скоро смокинг от YSL стал одним их любимых костюмов влиятельных женщин той эпохи: Катрин Денев, Бьянка Джаггер и Лорен Бэколл – все они носили Le Smoking, что помогло «этому черному пиджаку» стать символом женской силы и безусловного стиля «Женщина в костюме – это обо всем, кроме маскулинности, – говорил Ив Сен-Лоран. – Строгий, лаконичный крой подчеркивает ее женственность, соблазнительность и внутреннюю двойственность» В середине 1970-х годов будущая «бабушка британской моды» Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен открыли на Кингс-роуд в Лондоне магазин под названием SEX. У него был слоган – «Для солдат, проституток, лесбиянок и панков», и ассортимент соответствовал: вещи из латекса и винила, разные штуки из секс-шопов, и, конечно, знаменитые футболки – дырявые, порванные, прожженные, с «агрессивными», как тогда писали, принтами и провокационными лозунгами Конечно, это воспринималось «приличным обществом» и властями как оскорбление – впрочем, «королеву панка» это не останавливало: один из самых больших скандалов произошел, когда она замахнулась на святое для британцев – на их монарха, создав майку «God Save the Queen» с портретом королевы Елизаветы II с английской булавкой в губе Что, к слову, не помешает ей в 1992 году стать дамой-командором Ордена Британской империи – и награду вручит сама Елизавета II в Букингемском дворце А «прожженные» футболки и рваные джинсы сегодня можно увидеть как в дорогих коллекциях, скажем, Maison Margiela и Comme des Garçons, так и у масс-маркет брендов –например, H&M Эндрю Болтон, куратор Института костюма Метрополитен-музея Нью-Йорка, констатирует: «Панк-движение никуда не исчезло – оно стало частью нашего модного словаря. Сегодня это мейнстрим» Худи появилось как рабочая одежда – практичная и безликая. Первой «толстовку» выпустила американская компания Champion еще в 1930-х – для работников морозильных складов Нью-Йорка. Плотный трикотаж, эластичные манжеты на рукавах и по низу изделия, капюшон – все это не давало замерзнуть Но удобная и функциональная одежда была нужна не только рабочим, и скоро преимущества худи оценили студенты-спортсмены, а за ними – и все остальные, и сегодня сложно представить, скажем, танцующего брейк или рисующего граффити в других «луках» Потом был фильм «Рокки» (1976 год), где главный герой в исполнении Сильвестра Сталлоне носил серую толстовку с капюшоном – после выхода картины именно такие худи вошли в моду: правда, еще не «настоящую», а уличную. Но известные бренды тоже не заставили себя долго уговаривать – толстовки с капюшоном появились в коллекциях Tommy Hilfiger и Ralph Lauren. Что, впрочем, не отменило восприятие худи как «одежды для хулиганов»: если женщин в смокингах не пускали в американские рестораны (см.выше), то британские универмаги запрещали входить посетителям в худи – мотивируя тем, что в знаменитых карманах «кенгуру» очень удобно прятать украденное А в феврале 2012 года произошла трагедия: в американском штате Флорида был застрелен 17-летний Трейвон Мартвин. Тот, кто в него стрелял, доброволец из отряда самообороны Джордж Циммерман, говорил в свое оправдание, что парень показался ему подозрительным, потому что на нем было худи После гибели Мартина тысячи людей по всей Америке вышли на акции протеста в худи – в знак солидарности. Конгрессмен Бобби Раш выступил в Палате представителей в худи: «То, что кто-то носит толстовку, не делает его хулиганом», – сказал он Директор Национального музея афроамериканской истории и культуры Смитсоновского института Лоони Бранч заявил газете The Washington Post, что им хотелось бы приобрести ту самую толстовку Трейвона Мартина: «Редко бывает, чтобы один артефакт стал настоящим символом» Сегодня худи, наверное, есть в гардеробе каждого, отличаются только бренды – от Balenciaga до H&M. Толстовку с капюшоном перестали воспринимать как «одежду для хулиганов» …Какой из всего этого можно сделать вывод? Неизбежный: мода не рождается на подиумах. Она появляется там, где кто-то решает нарушить правила. А через двадцать лет это fashion-нарушение становится новой нормой